Kate Moss al estilo David Bowie

La modelo más camaleónica posa irreconocible para la portada de Vogue París. 

Por algo Kate Moss se ha ganado el título de modelo camaleónica. La top es capaz de posar para la edición parisina de la revista Vogue como un calco del cantante David Bowie. Imagen que nos recuerda a la transformación de Cate Blanchett en Bob Dylan para el filme I´m not there. 

Fuente: S Moda (El País)

Las grandes 'agujas' de la moda se concentran en el FIT

De izqda. a dcha.: Vestido en seda negra, de Alexander McQueen; y traje de chaqueta de alas de murciélago, de Rick Owens. (Fotos: Agencias)

Las salas del museo del Fashion Institute (FIT) de Nueva York albergan una exposición muy especial para el mundo de la Alta Costura: 'Grandes diseñadores: parte uno'. La muestra, que estará abierta al público hasta el 8 de mayo de 2012, recoge obras de destacados diseñadores de los siglos XX y XXI cuyas creaciones han marcado un antes y un después en la moda internacional. Dividida en dos partes que se inaugurarán consecutivamente, esta exposición recoge en un único espacio lo mejor de grandes maestros de la aguja como Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Westwood, Yeohlee, Zoran, Miuccia Prada, Óscar de la Renta o Elsa Schiaparelli.

En orden alfabético se suceden cada uno de los modelos seleccionados por el comité de expertos. En total, a las 50 piezas permanentes del museo se suman "algunas obras maestras", según ha señalado la directora y comisaria jefe, Valerie Steele. La directora ha comentado que sus piezas favoritas son las de diseñadores de vanguardia menos conocidos ya que "ahora son importantes por su trabajo pero luego serán importantes en la historia de la moda". Un ejemplo de estos creadores presentes en la muestra es Rick Owensse, cuyo traje de chaqueta negro decorado con alas de murciélago es, para Steele, una pieza destacada por fusionar el glamour con la estética 'grunge'.

La esencia de Prada está representada por un vestido de encaje en capas sobre una falta larga de algodón; la de Schiaparelli por un traje de fiesta negro con doble estampado diagonal inspirado en el sari; y la de Alexander McQueen con una chaqueta de seda negra con estampado floral que realizó en la década de los 90, cuando aún era director creativo de Givenchy. Junto a ellos, hay piezas especialmente significativas como el vestido de noche de seda roja de Valentino que el diseñador italiano incluyó en su último desfile de alta costura, en 2008, o un traje de chaqueta estampado con cuadros de Marilyn Monroe pintados por Andy Warhol, que simbolizando la fusión entre moda y arte.

Extraído de El Mundo (YO DONA)

Iconos a rayas

Los bolsos Neverfull y Noé con la nueva lona de la casa: Monogram Rayures. (Fotos: Louis Vuitton)

Louis Vuitton renueva sus bolsos más emblemáticos para su colección Crucero 2012. La mítica Lona Monogram, de fondo marrón con los símbolos de la 'maison', combinada con las rayas verticales de 'Canvas Rayée' ha dado lugar a 'Monogram Rayures', una nueva piel para dos bolsos incónicos en distintos tamaños: Noé y Neverfull.

El 'shopping bag' rectangular que "nunca se llena" y la elegante bombonera, creada en 1932, estrenan estilismo para la próxima temporada. La firma ha apostado por dos de sus bolsos más populares para lucir la nueva lona ideada a partir de los diseños tradicionales de la casa. En 1873, los artesanos de Louis Vuitton empleaban una lona a rayas para cubrir los baúles y maletas de sus clientes más exclusivos y de ahí pasó a vestir directamente sus piezas. 'Monogram Rayures' rescata el aire retro de sus creaciones, imprimiendo carácter de vanguardia con sus innovaciones, sin prescindir del monograma que identifica claramente todos los diseños Louis Vuitton.

Extraído de YO DONA (El Mundo)

Experiencias de viaje convertidas en adhesivo

Los amantes de los pequeños detalles están de suerte. Louis Vuitton ha lanzado su segunda caja de 30 adhesivos de hotel inspirados en el arte de viajar

Una elegante colección privada que rinde homenaje a emblemáticos hoteles del mundo, como el Plazza Athénée de París o el Astor House de Shanghai, con la intención de recuperar la tradición perdida de pegar las etiquetas de cada parador en los baúles y maletas de sus huéspedes.

Detrás de este original lanzamiento hay una bonita historia. Y es que Gaston-Louis Vuitton, nieto del fundador de 'la Maison' y verdadero apasionado de los viajes, consiguió coleccionar más de 3000 etiquetas de hoteles a lo largo de su vida, formando un auténtico archivo de adhesivos que, además de publicitar alojamientos, en su día sirvieron para valorar al tipo de cliente según sus propinas.

El personal de hoteles de lujo colocaba estas etiquetas en las maletas de sus huéspedes en determinadas posiciones según fuera la propina.

Este lenguaje secreto catalogaba al tipo de cliente, desde 'generoso' hasta 'antipático', pasando también por 'viajero sin experiencia', tal y como revelaban los periódicos de la época.

La colección de pegatinas está disponible por un precio de 60 euros en tiendas Louis Vuitton y a través de su página web.

Extraído de El Mundo

Victoria, Oscar de la moda

Victoria Beckham y su Oscar de la moda británica

La carrera de Victoria Beckham como diseñadora continúa al alza y ya parece imparable. Su último logro, el llamado 'Oscar' de la moda británica, que la sitúa en la elite de la industria. No en vano, se ha impuesto a nombres tan consagrados como Tom Ford, Stella McCartney y Burberry.

La ex Spice Girl -qué lejos quedan aquellos tiempos- ha recogido su premio en una gala celebrada en el hotel Savoy de Londres.

La estilista del año no podía ser otra que Sarah Burton, heredera de la firma Alexander McQueen y autora del traje de novia de Kate Middleton, así como del de la 'hermanísima', Pippa.

Entre los asistentes a la gala, la top Kate Moss, el actor Colin Firth y Samantha Cameron, esposa del 'premier' británico, David Cameron.

Harold Tillman, presidente del Consejo Británico de la Moda, ha declarado que la talla de los candidatos al premio demuestra "la amplitud y la creatividad que Londres puiede ofrecer".

Fuente: Yo Dona, El Mundo

Marc Jacobs rechaza a Dior

Durante un tiempo parecía que sólo faltaba la confirmación oficial, pero en el último mes las negociaciones se enfriaron y se esperaba un anuncio por alguna de las dos partes, pero en el sentido contrario: Marc Jacobs no será, finalmente, el director creativo de Dior.

El enésimo candidato a ocupar la plaza dejada por Galiano en marzo pasado pasa a engrosar la lista de aquellos que rechazaron el puesto: Albert Elbaz, Haider Ackermann, Azzedine Alaia, Ricardo Tisci... Estos, los mejores creadores del panorama actual, han sido algunos de los nombres que ha barajado la casa francesa en los últimos meses.

En el caso de Jacobs parecía un movimiento estratégico sencillo: al pertenecer Louis Vuitton (de cuya dirección se encarga ahora) y Dior al mismo grupo, sólo supondría un cambio de firma, que se completaría con el traspaso de Phoebe Philo (diseñadora de Céline, también de la casa) al antiguo empleo del estadounidense.

Sin embargo, y según fuentes internas de la casa, dos problemas han truncado este nuevo futuro: por un lado, el dinero, ya que Jacobs habría pedido 10 millones de euros para él y su socio, Robert Duffy. Por otro, el cambio estructural que el diseñador habría propuesto, que incluiría trasladar todo su equipo de una casa a otra y simplemente llevar su estilo a Dior, en lugar de crear uno nuevo o mantener el que Galliano dejó como legado. Quizá por eso, dicen, el norteamericano habría creado la colección más romántica y femenina de su historia en Vuitton para la próxima primavera.

Según fuentes cercanas al caso, podría haber otro motivo por el cual ningún creador querría aceptar el puesto: "Los diseñadores probablemente han rechazado el cargo porque LVMH no ha mostrado ninguna gratitud hacia John Galliano. De hecho, él ha conseguido renovar la casa y darle la imagen que aún hoy mantiene a pesar del escándalo. La gente ve Dior a través de la visión romántica, glamurosa e innovadora de Galliano. Observar cómo ha sido olvidado por los líderes de la casa de una manera tan desagradecida no atraería a nadie con autoestima".

Motivos aparte, esto vuelve a dejar el futuro de la casa entre interrogantes y deja abierta la posibilidad de que la próxima temporada siga sin director creativo (al parecer, la negociación con Jacobs comenzó el pasado junio, cuando la colección de Alta Costura de Dior, firmada por el 'suplente' Bill Gaytten, recibió una mala crítica).

Extraído de El Mundo (Araceli Ocaña)

La técnica que desenmascara los retoques del Photoshop

La imagen de Rajoy, antes (izqda.) y después (dcha.) del retoque.

Los arqueólogos que trabajan en Egipto descubrieron el año pasado que Cleopatra ordenó 'retocar' sus bustos, lo que venía a ser una especie de 'Photoshop' arcaico que seguramente influyó en su paso a la posteridad como una de las mujeres más bellas de la Historia. Hoy, prácticamente no hay modelo, actriz o actor, ni siquiera presidente o candidato a un Gobierno que no pase por esta herramienta informática antes de que su imagen sea expuesta al mundo.

Ahora, un profesor de informática, Hany Farid, y su alumno Eric Kee, del Dartmouth College, han diseñado un método que desenmascara a quienes decidieron rejuvenecer y mejorar 'virtualmente' quitándose arrugas, haciendo desaparecer cartucheras, eliminando manchas y verrugas y deshaciéndose de unos 'kilitos'.

Los investigadores recogieron más de 450 imágenes originales y las correspondientes fotos retocadas que habían salido publicadas en medios 'on line'. Con una técnica matemática, lograron determinar ocho criterios (geométricos y fotométricos) en todas ellas. A continuación, combinaron todos estos parámetros en cada par de fotos, lo que daba un índice de manipulación para cada una de las fotografías.

Fotografías de la actriz Kim Cattrall, antes (i) y después (d) de ser retocadas. | PNAS

Farid y Kee también realizaron un experimento. Pidieron a 350 observadores que compararan los mismos pares de fotos y las clasificaran en una escala de uno a cinco, de muy similar a muy diferente. Los resultados también se incorporaron al modelo, para obtener un grado medio de retoque por foto.

Problemas de salud graves

Los autores recuerdan en su artículo, publicado en la revista 'Proceedings of National Academy of Science' (PNAS), que estas fotos irreales tienen efectos muy negativos en la salud pública. De hecho, esa imagen ficticia de celebridades y modelos se ha relacionado con desórdenes en la alimentación como la anorexia o la bulimia, dado que genera descontento, tanto en adultos como en niños, con el cuerpo.

Para los investigadores, las autoridades sanitarias de su país deberíantomar medidas como las que ya existen en el Reino Unido: en julio de este año prohibieron anuncios de cosméticos en los que salían muy retocadas la actriz Julia Roberts y Christy Turlington, después de la queja de un parlamentario británico, que denunció la exagerada aplicación de Photoshop.

Pero Farid y Kee creen que las prohibiciones no sirven para abordar un problema de edición, que tiene muchos grados, pero que a veces se pasa de la rosca. Por ello su objetivo es crear un sistema que sirva para que el público pueda saber hasta qué punto se ha alterado una imagen, antes de hacer un juicio sobre el aspecto que presenta esa persona.

Con su sistema no se trata de probar las alteraciones que se ha hecho en el color para su ajuste, ni tampoco en el tamaño, pero sí otro tipo decambios que afectan drásticamente al aspecto que presentan las personas, como puede ser adelgazar las piernas, ajustar la simetría facial, corregir la postura o eliminar las arrugas o las bolsas debajo de los ojos.

"Comenzamos analizando el antes y el después de las imágenes digitales para señalar los cambios geométricos y fotométricos, revirtiendo las manipulaciones de los 'retocadores' con la eficacia de los ingenieros", explica Farid, quien confía en que este modelo ayude a reducir algunas de las manipulaciones digitales más extremas, que hoy son tan comunes. "Queda por ver si esta clasificación puede evitar los efectos nocivos de estar inundado de imágenes tan poco realistas de algunos cuerpos", concluye.

Extraído de El Mundo (Rosa M. Tristán)