Chanel No.5 Brad Pitt: First Time

Un perfume que huele a mujer.

Un bolso de lujo para cada ocasión

Prada, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior... ¿Quién no ha soñado alguna vez con llevar colgado bajo el brazo un bolso exclusivo de cualquiera de estas prestigiosas firmas?

’Mis bolsos de lujo’, la primera web especializada en la compra, venta y alquiler de este complemento, llega a España y Portugal para acercar objetos fetiche a todas las mujeres, aunque el sueño sólo dure unos días.

Como si se tratase de la mejor boutique, esta tienda virtual cuenta con un equipo de expertos, atención personalizada y una gran variedad de modelos. Todo, para conseguir el capricho perfecto por días, semanas o meses, y con un servicio muy cómodo que entrega el bolso entre 24 y 48 horas después de hacer el pedido para recogerlo en la dirección indicada una vez finalice el período.

Además, la web ofrece la posibilidad de acceder a un club de miembros para conseguir ventajas y promociones. Así, por ejemplo, alquilar durante una semana un bolso de Prada perteneciente a la última colección cuesta 55 euros si eres socio, y 95 euros para el público en general. También dispone de una sección dedicada a los hombres a los que les gusta ir a la última.

Extraído de El Mundo

Estilo a tiempo

Un reloj dice siempre más que la hora, y es que, cuando se elige uno, se debe tener en cuenta lo que se desea transmitir con el entorno, pues generalmente define el gusto, estilo de vida y posición económica de la persona que lo luce.

Un entendido en relojes suele basar su compra en aspectos muy particulares como la manufactura del reloj y su estilo, haciendo de su adquisición algo muy personal y especial.

Esto permite en la mayoría de los casos ir creando una colección, pues los relojes son de los pocos accesorios que no suelen perder vigencia con el paso de los años.

Al escoger un reloj se debe pensar en el estilo del atuendo a complementar, pues si se viste de sport también el reloj deberá ir en esta línea o si optamos por un estilo casual, aunque se vaya de corbata, se puede llevar un reloj de mayor diámetro, aunque siempre en relación con las proporciones de nuestro cuerpo.

Los más elegantes y atemporales son los de faja de cuero, sencillos y discretos, hasta para los momentos más formales. Habitualmente se da por sentado que un reloj de faja de acero o de metal precioso se ve más elegante, sin embargo la recomendación es que el reloj no sea lo que llame la atención en la vestimenta.

El complemento debe tener total concordancia con el resto de la indumentaria y el estilo de la persona, por lo que es siempre aconsejable buscar bien entre la infinidad de diseños, materiales y detalles con que están fabricados.

Por Marianela Lacayo

El azul más artístico

Corrían los años 50. Yves Klein -neodadaísta, artista conceptual y, sobre todo, músico de jazz- comenzó a crear obras de arte en un brillante color azul. Lo bautizó como International Klein Blue. Las participantes en sus 'happenings' ('Anthropométries', los llamaba) se embadurnaban en aquel pigmento único para luego imprimir sus cuerpos desnudos sobre lienzos en el suelo. Este invierno, los cuerpos también se cubren de los azules más intensos y profundos (tela de por medio, eso sí). Klein Blue, azul Olímpico, índigo o cobalto inundan armarios y pasarelas.

Estos tonos azules no son el nuevo negro, sino su compañero más perfecto y elegante. Así lo demostraba el estreno de Raf Simons en la 'haute couture', Dior mediante. Uno de sus diseños más aplaudidos -mostrados en una sala con las paredes cubiertas de flores azules- era una amplia falda negra con delicadas flores bordadas en el color de Klein. Puro 'New Look'.

Para Stella McCartney, los azules -combinados con negro, gris o blanco- han sido piedra angular de su colección. Estos fueron también una de las escasas notas de color que utilizó Karl Lagerfeld en su colección deChanel para esta temporada, a medio camino entre lo futurista y lo mineral. "La naturaleza es el diseñador más grande", aseguró el káiser.

Las propuestas de Lagerfeld para Fendi, así como las colecciones deMarc by Marc Jacobs, Balenciaga o Proenza Schouler también se han entregado al azul, con su negro compañero de baile.

Ya el mago de la abstracción, Vasily Kandinsky, aseguraba que ambos colores tenían un "parentesco físico" y "moral". Según decía en 'De lo espiritual en el arte', "la tendencia del azul a la profundidad hace que precisamente en los tonos oscuros adquiera su máxima intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es el azul, mayor es su poder de atracción sobre el hombre".

La actriz Berenice Bejo, zapatos de U, bolso de Bimba y Lola y la cantante Taylor Swift.

Diseños de Lagerfeld para Chanel, vestido de Zara y la actriz Emma Roberts.

Penélope Cruz, blusa de Comptoir de Cotonniers, cuñas de Castañer y diseño de Lagerfeld para Fendi.

Abrigo de Armani, vestido de Hoss y modelo de Marc by Marc Jacobs.

Diseños de Raf Simons para la colección de Alta Costura de Dior.

Klein y su modelo, durante una 'Anthropométrie' en Campagne-Première, en 1960, y su obra 'Vampire'.

Chaqueta de Maje, Natalia Vodianova, en el desfile de Stella McCartney y vestido de Sandro.

Diseño de Stella McCartney, obra de Yves Klein y la actriz Diane Kruger.

Proenza Schouler incluyó el binomio azul-negro en una colección que miraba a Japón, sobre todo a las vestimentas de los samuráis.

Diseño de Balenciaga, blusa de Mango, bailarinas de Pretty Ballerinas y traje de Stella McCartney.

Extraído de El Mundo (Isabel Espiño)

El 'low cost' español, el más popular del mundo

"En tiempos de crisis, las marcas españolas triunfan en el mundo". Ese podría ser el título del V Informe de Moda en la Calle que Chicisimo, la comunidad 'online' de moda creada en 2010 por María Arenaza y Gabriel Aldamiz-Echevarría en Los Angeles, acaba de sacar a la luz, ya que son tres firmas 'low cost' españolas, Zara, Blanco y Stradivarius las que lideran los gustos de los consumidores en los mercados internacionales.

Zara se corona como la marca más 'vestida'en los principales mercados europeos y duplica su presencia en Estados Unidos, sólo un año después de estrenar su tienda 'online', muy cerca ya del gigante sueco H&M. La marca del grupo Inditex también lidera el ranking en Gran Bretaña, Francia e Italia, y hace que H&M pierda el primer puesto que ocupaba en los tres países europeos. Además, en Brasil, México y Portugal, donde ya era líder, Zara reafirma su posición, y crece 11, 8 y 17 puntos respectivamente. El caso de Estados Unidos es especialmente relevante, porque ha pasado de aparecer en el 7% de los 'looks' a ser elegido por el 15% de los bloggers en un año, y esto gracias a las ventas por Internet.

Otro de los aspectos destacados del estudio es que las marcas europeas triunfan en los países del continente americano, como Estados Unidos o México, y sin embargo, esa influencia es mucho menor en sentido contrario: apenas aparecen marcas americanas en los primeros puestos de los rankings' europeos.

Otra de las principales conclusiones del estudio es que internet está contribuyendo al crecimiento de las marcas más allá de su país de origen, y son Mango, Asos, J Crew y Zara las que han experimentado una subida más fuerte en dicha dirección gracias a la venta 'on line'.

Los datos del informe de Chicisimo han sido extraídos de más de 200.000 'looks' publicados en dicha red social, y está basado en los 10 mercados más relevantes en los que está presente. En este portal, jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo comparten su estilo de vestir y se inspiran mutuamente, está traducido a 8 idiomas y es gran pescriptor para los consumidores de moda 'online', además de funcionar como plataforma de 'social commerce'.

Extraído de El Mundo (Yo Dona)

Hugo Boss, el sastre que confeccionaba los uniformes de las tropas nazis

Infantería alemana durante la II GM portando los uniformes de Hugo Boss

La conocida firma de ropa «Hugo Boss» es sinónimo de calidad, elegancia y, sobretodo, alta costura. Sin embargo, su fundador, Hugo Ferdinand Boss, era conocido en la Segunda Guerra Mundial por algo bien distinto: fabricar los trajes para las tropas nazisdirigidas por Hitler y usar a prisioneros judíos como mano de obra. Y es que, este costurero alemán fue durante años el sastre del Tercer Reich

La historia de Hugo Boss comienza en 1923, año en que el modista fundó un pequeño taller de sastrería en Metzingen, un pueblo al sur de Stuttgart. Allí, como afirma el historiador y periodista Jesús Hernández en su libro «100 Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial» (el cual presenta en su blog), «el sastre se dio cuenta de que el negocio era vestir a las tropas hitlerianas».

Boss, un nazi convencido

Corría el año 1931 y Alemania vivía asolada por las duras condiciones que le habían impuesto los aliados por ser la nación que, de forma «oficial», había iniciado la Primera Guerra Mundial. Concretamente, este país se veía ahora en la ruina ya que estaba obligado a pagar grandes impuestos al bando vencedor(denominados como «reparaciones de guerra»). Esto, unido a la gran crisis económica de 1929, había dejado a Alemania en el ostracismo.

En esa época, un joven Adolf Hitler había tomado ya las riendas del Partido Nazi y su discurso comenzaba a convencer a muchos alemanes. Y, al parecer, uno a los que persuadió fue Hugo Boss. «En abril de 1931, cuando aún Hitler no había llegado al poder, Boss, que entonces tenía 46 años, decidió alistarse en el Partido Nazi. Su número de afiliado sería el 508.889» afirma Hernández.

En 1933, dos años después de comenzar su aventura textil, y tras pasar multitud de calamidades económicas, Hugo Boss ya había decidido que su futuro sería proporcionar la indumentaria a las «Waffen SS» (un cuerpo de elite creado por Hitler para su protección, entre otras funciones), las SA (una organización paramilitar del partido nacionalsocialista), y las Juventudes Hitlerianas, según explica el historiador.

Ese mismo año, las ventas comenzaron a incrementarse, y, en términos del historiador, Hugo Boss incluyó un anuncio en un diario local afirmando lo siguiente: «Uniformes de las SS, las SA y las HJ. Ropa de trabajo, de deporte y de lluvia. La hacemos nosotros mismos, con calidad buena y reconocida y a buenos precios. Boss. Ropa mecánica y de trabajo, en Metzingen. Firma homologada por las SA y las SS. Uniformes con la licencia del Reich». Su futuro acababa de quedar sellado.

Desde ese momento los pedidos del ínfimo taller se multiplicaron. «Años más tarde, en 1935, Boss decidió abandonar la fabricación de ropa civil y dedicarse exclusivamente a la confección de uniformes. Seguramente, a Boss no le pasó desapercibido el dato de que entre miembros de las SS, SA y Juventudes Hitlerianas sumaban un total de tres millones y medio de uniformes, y que alguien debía de fabricarlos» sentencia Hernández.

Hugo Boss acertó de lleno, como explica el historiador: «La diversidad del vestuario del Tercer Reich debía ser atendida. Por ejemplo, el vestuario tipo del militar alemán podía tener hasta ocho uniformes distintos: el de campaña, el de servicio o diario, el de guardia, el de parada, el de presentación, el de paseo, el de trabajo, el deportivo y el de sociedad, este último solo para los oficiales».

El negocio progresa

Los pedidos llegaron a cientos hasta Metzingen, lo que provocó que Boss se planteara comprar en 1939 una fábrica de telas para ahorrar costes en el proceso de creación de las prendas. El mercado era sin duda favorable para la marca.

Ese año sucedió además un hecho que convertiría a Hugo Boss en una de las marcas con más beneficios en Alemania: la invasión de Polonia por parte de las tropas nazis el 1 de septiembre de 1939. La maquinaria militar de Hitler se puso en marcha y alguien tenía que proporcionar la vestimenta a todos aquellos soldados que recorrerían medio mundo. El elegido, como no podía ser de otra forma, fue aquel sastre que trabajaba en Metzingen.

Además, y según explica Hernández, la guerra amplió el mercado del modista, que ahora recibía multitud de nuevos pedidos, algunos incluso de la Wehrmacht (el grueso de las fuerzas de tierra, mar y aire del ejército alemán). «En el taller de Metzingen llegaron también pedidos de la Sección de Vestuario (Bekleidung) y del Estado Mayor (Stab), perteneciente a la Oficina de Asuntos Generales del Ejército (Allgemeines Heeresamt)» determina.

Boss era en ese momento un empresario acaudalado cuyo producto era conocido en toda Alemania. «El pequeño taller de Metzingen se convertía así en la segunda compañía textil más importante de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial» sentencia el historiador.

La guerra y la escasez de materiales

Aunque la guerra significó el aumento de los pedidos para Boss, le provocó también una serie de problemas. El primero de ellos tuvo que ver con la disminución de la entrada de productos a través del comercio, lo que provocó la escasez de materias primas para confeccionar los trajes. A esta dificultad se unió además el recorte en el presupuesto destinado a los uniformes que hizo el Gobierno Alemán, ya que necesitaba el dinero para la investigación armamentística.

Sin embargo, Boss ideó una solución sencilla. «Si en los años treinta los uniformes de las SS, la SA, las HJ y la Wehrmacht estaban fabricados con una mezcla de fibras y lana, durante la guerra la lana reciclada pasaría a ser el elemento básico de los uniformes» afirma Hernández.

A su vez, los alemanes discurrieron otras formas de conseguir materias primas, requisárselas a sus enemigos. «Las necesidades de vestuario del Ejército alemán nunca se pudieron cubrir completamente debido a la escasez de materias primas. Por tanto, las tropas germanas se vieron forzadas a requisar toneladas de ropa en los países ocupados» destaca el historiador.

Otro problema que se le planteó a Boss fue la falta de trabajadores. Sin embargo, en su ayuda acudieron de nuevo las tropas de Hitler: «Hugo Boss no dudó en utilizar mano de obra de trabajadores esclavos procedentes de los países ocupados, sobre todo mujeres polacas. Entre 1940 y 1941, trabajaron treinta prisioneros franceses. Además las SS facilitaron a Boss la incorporación de una veintena de trabajadores polacos procedentes de campos de concentración», informa Hernández.

La empresa tras la contienda

Después de la guerra, aproximadamente en 1945, las cosas cambiarían radicalmente para Hugo Boss, que pasó de ser un empresario reconocido a ser acusado por el nuevo Gobierno decolaboracionista con el nazismo. «Hugo Boss fue declarado por las autoridades aliadas ‘beneficiario’ del régimen nazi y su empresa fue calificada de ‘importante’ en el entramado económico del régimen de Hitler, dos condiciones que comportaron que Boss perdiera el derecho al voto y una multa de 80.000 marcos» destaca en su libro el periodista.

A pesar de la gran cantidad de la multa, en un principio el dinero no era un problema para el sastre. «Este importe lo pagó con el dinero obtenido gracias a la venta de grandes cantidades de seda de la que utilizaba para confeccionar paracaídas que Boss había comprado en el mercado negro durante la contienda» explica Hernández.

Después de ser multado, Hugo Boss decidió cambiar los trajes militares que confeccionaba por uniformes de trabajo. «A la vez, presentó un recurso ante los tribunales de justicia para limpiar su nombre. Sin embargo, Hugo Boss nunca obtuvo el perdón del Gobierno de la nueva República Federal de Alemania. Murió en 1948» sentencia el experto.

De uniformes nazis a ropa juvenil

Tras la reconversión de la empresa, los descendientes de Hugo, Siegfried Boss y Eugen Holly, decidieron cambiar radicalmente el negocio y buscar una nueva dimensión para sus futuras colecciones de ropa. «Orientaron el negocio hacia ‘los triunfadores y los jóvenes hombres de negocios’, según reza la publicidad de la marca del año 1953» determina el historiador.

Finalmente, 20 años después la empresa creció sustancialmente y, en la actualidad, se ha convertido en una marca que es sinónimo de elegancia y es usada por todo tipo de personajes famosos. «Hugo Boss se lanzó a patrocinar acontecimientos deportivos y culturales de todo tipo, consiguiendo transmitir una dinámica imagen de modernidad. En 1985 cotizó en Bolsa, hasta que en 1991, el imperio italiano de la moda Marzotto adquirió el 50,4% de las acciones» finaliza Hernández.

3 preguntas a Jesús Hernández

M.P.VILLATOROMADRID

1-¿Cómo un sastre que vende su producto a los nazis puede saltar a la fama mundial?

Fue debido a una concatenación de circunstancias. Sus herederos siguieron fabricando uniformes, pero destinados a carteros y policías, por lo que no se plantearon cambiar el nombre de la empresa. Cuando comenzaron a confeccionar trajes, y por tanto, llegar al gran público, siguieron manteniendo el nombre de Hugo Boss, seguramente porque no pensaron que llegarían a tener tanto éxito. Cuando la empresa alcanzó renombre mundial, ya era tarde para cortar amarras con el nombre y la carga histórica que llevaba, y quizás confiaban en que no llegase a descubrirse.

2-¿Cómo ha podido esta marca desvincularse tanto de su pasado?

Sería un caso similar a otras marcas que nacieron muy ligadas al Tercer Reich pero que supieron crearse una nueva imagen desvinculada de ese pasado, como Volkswagen. Cuando la marca Hugo Boss saltó a la fama, la empresa logró mantenerla al margen de su negra historia, pero la aparición en 1997 de unas cuentas en Suiza ligadas a ese pasado dio a conocer la colaboración de su fundador con el Tercer Reich y la utilización de trabajo esclavo. Los pagos que la empresa realizó entonces a los colectivos de trabajadores supervivientes lograron que la imagen de la marca no se viera resentida por la polémica. Aún así, en 2011, tras la aparición de un libro que detallaba ese pasado, la empresa publicó una nota pidiendo perdón.

3-¿Cuándo dejó Hugo Boss de fabricar ropa para los nazis?

Hugo Boss confeccionó ropa para los nazis desde 1928, cinco antes de que llegasen al poder, hasta el final de la guerra. A diferencia de otros industriales alemanes, que apoyaban a Hitler por las oportunidades de negocio que les podía reportar, Boss era un nacionalsocialista convencido, como lo demuestra el que se afiliase al partido nazi en 1931, y se mantuvo fiel al Tercer Reich y a Hitler hasta el último día.

Extraído de ABC (Manuel P. Villatoro)

Con falda y de hombre a hombre

Nils Pickert, con su hijo de cinco años, ambos con falda en un pueblo alemán

El alemán Nils Pickert es padre de un niño de cinco años de edad al que le gusta vestirse con faldas y vestidos, además de jugar con maquillajes y pintarse las uñas. Admite que al principio no supo bien cómo encajarlo, pero después de mucho reflexionar sobre el asunto llegó a la conclusión de que no solamente debía permitirle que, libremente, se vista como más le guste, sino que además debía prestarle un apoyo extraordinario. Temía que la presión social en contra fuese demasiado para un pequeño tan espontáneo y despreocupado, como deseaba que siguiera siendo. Así que decidió apoyar a su hijo vistiéndose él también con una falda y saliendo a pasear tranquilamente, para transmitir el siguiente mensaje: "Que un niño se ponga una falda no es malo, no hace daño a nadie".

Pickert es periodista, trabaja como autónomo, y vendió un artículo sobre esta experiencia a la revista feminista 'Emma', en el que afirmaba: "No estoy dispuesto a que mi hijo crezca bajo la presión de unos valores sociales en los que no creo, y que considero que dañan más de lo que benefician. Los roles establecidos sólo coartan las libertades individuales de cada persona, impidiendo que nos desarrollemos como nuestra naturaleza nos dicta".

La foto tomada en un pequeño pueblo de Alemania ha dado la vuelta al mundo en blogs y redes sociales. El artículo ha sido traducido a varios idiomas sin consentimiento de la revista ni del autor, lo que ha tenido como consecuencia que sobre el pequeño de cinco años haya recaído una presión mediática que deja en pura anécdota lasburlas de sus compañeros de colegio.

Pickert se ha negado por ello a conceder más entrevistas o volver a escribir sobre el tema y protesta por la divulgación sin su consentimiento de la foto y el texto, pero en vano. Las historia pertenece ya colectivamente a la aldea global y el preocupado padre ha llegado incluso a pensar en la posibilidad de contratar guardaespaldas que eviten a la prensa acercarse a su hijo. "Menos mal que la reacción mundial ha sido mayoritariamente positiva. De lo contrario, no quiero ni pensar en la situación en la que estaríamos", admite.

Eso sí, cuando los compañeros se meten con el niño, les responde tranquilamente: "Vosotros no os atrevéis a llevar falda porque vuestros padres tampoco se atreven", cuenta orgulloso Pickert.

Extraído de El Mundo (Rosalía Sánchez)

Venezuela: La gorra de la polémica

Henrique Capriles apareció ayer en el 'talk-show' de Luis Chataing, el popular presentador venezolano que arrasa en las noches de Televen y en las mañanas de la radio. Y lo hizo con una gorra tricolor en la cabeza y un buen montón de ellas en la mano que, nada más aparecer en el estudio, empezó a lanzar al público. Un gesto que repite en cada mitin que aparece, en medio del éxtasis colectivo. Como ayer en Anzoátegui, donde cientos de sus seguidores saltaban y se empujaban para capturar las que su líder les lanzaba.

Es una gorra normal, de ésas que sirven para cubrirse del sol y que tanto les gustan a los latinos. Un lateral es amarillo, el otro rojo, y en el centro ocho estrellas blancas y el escudo nacional venezolano bordados sobre fondo azul. Una interpretación libre de la bandera de la República de Bolivariana de Venezuela que irrita al chavismo. Y precisamente porque la prenda es una recreación de un símbolo patrio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela le prohibió en agosto al candidato opositor utilizarla en sus actos públicos.

"Observamos que, habiéndose hecho los exhortos sobre el uso de símbolos patrios en la campaña, uno de los candidatos aún aparece de manera reiterada haciendo uso de los mismos en una abierta desatención e inobservancia", dijo en agosto la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas.

Sin embargo la absurda prohibición, a la que Capriles hizo caso omiso, logró el efecto contrario. El árbitro electoral consiguió dotar de un símbolo a un heterogéneo movimiento de oposición que había nacido poco antes sin señas de identidad y que empezaba a recorrer el país en pañales para darse a conocer. Dos meses después, el país se divide entre los que utilizan camisetas rojas, símbolo del chavismo, y los que lucen gorra con la bandera.

'Por fin tenemos un símbolo'

"Durante su periodo al frente de la Gobernación, Henrique siempre aparecía con la gorra, no sólo la tricolor, también la de los bomberos, los policías, la Vinotinto. La maldita gorra le tapaba la cara, ¡la verga de la gorra!, nos quejábamos nosotros. Y fíjate ahora con la gorra, por fin tenemos un símbolo", detalló a ELMUNDO.es uno de los asesores del candidato.

El CNE no pudo prohibir la gorra ni reprimir la socarronería venezolana, que pronto llegó a la calle. "La prohibida, la prohibida, la prohibidaaaaaaaaaa". Los buhoneros (vendedores ambulantes) serpentean entre el caótico tráfico de Caracas ofreciendo a los conductores la famosa gorra al precio de 150 bolívares (unos 30 dólares al cambio oficial). En los últimos meses han triplicado su precio y ha remplazado en los puestos ambulantes a los tradicionales CDs pirata o las raquetas mata moscas.

"Lo más importante de esto no es la gorra o la camisa o tal. Lo más importante es el fondo de este asunto. Es decir: el comando burgués desconoce las instituciones", protestó el presidente Hugo Chávez en agosto. "Ese reto al árbitro descubre la intención burguesa de la desestabilización, de la violencia y del golpismo", añadió Chávez, quien luce habitualmente prendas deportivas con la bandera venezolana en sus apariciones en televisión.

"Se venden full", afirmó una buhonera de Caracas. "Esta semana nos la subieron de precios, pero las ventas no bajan", señala con varias de ellas en la mano. "Hay días que vendo entre 10 y 15", explica.

Paralelamente en la acera de enfrente, en la zona Este de Caracas, 'El intumbable', un muñeco hinchable de dos palmos de altura con la cara de Chávez que nunca se cae por más golpes que se le de, ya no se vende como antes. Si las ventas callejeras son un termómetro electoral, la calle ya eligió presidente.

Extraído de El Mundo (Jacobo G. García / Daniel Lozano)

La foto de una mujer sij con vello facial se vuelve una lección de humanidad

Un usuario publicó en la red social Reddit la fotografía de una mujer que usa un turbante y tiene vello facial abundante. La imagen causó gran revuelo en la red y se convirtió en una enseñanza de misericordia, humanidad y religión.

La fotografía fue publicada el 22 de septiembre con el subtítulo: “No sé qué concluir de esto”.

Un estudiante universitario de 20 años, quien pidió permanecer en anonimato, dijo que un amigo suyo tomó la fotografía en la biblioteca de la Universidad Estatal de Ohio. Luego de compartir la foto con sus amigos, la publicó en Reddit, sin estar seguro de por qué lo hizo.

“Era algo fuera de lo ordinario”, dijo. “No es algo que veas diariamente. Pensé más en ella como una foto, pero no pensé en la persona que aparece en ella”.

Durante los días que siguieron a su publicación, las reacciones en la red social oscilaron desde algunos visitantes que bromearon hasta los que expresaron desagrado. Algunas personas criticaron a quien publicó la foto y defendieron a la mujer anónima. “Esta publicación es de mal gusto” y “Lo que deberías concluir es que no está bien tomar fotos de extraños y subirlas a internet sin permiso”, fueron algunos de los comentarios.

Otra persona dijo: “No hagas esto. No tomes fotos de personas cuya apariencia te parece rara y las publiques en línea”. Y un internauta simplemente opinó: “¿Qué es esto, un sij transgénero? Eso explicaría la barba y el turbante. Las dos a la vez no se ven bien”.

La mujer de la foto es Balpreet Kaur, estudiante de Neurociencia y Psicología en la Universidad de Ohio, y respondió a la publicación en Reddit luego de que una amiga de Facebook le avisó de la existencia de la foto. “Si la persona que posteó esa foto quería una foto, podría habérmela pedido, y habría sonreído", escribió.

“Sí, soy una mujer sij con vello facial”, continuó. “Sí, sé que frecuentemente confunden mi sexo y que me veo diferente a la mayoría de las mujeres. No obstante, los sij creemos que el cuerpo terrenal es sagrado, que es un regalo que el Ser Divino nos dio”. Kaur añadió que su religión enseña que hay que fijarse en las acciones y no en la apariencia. “No me avergüenzo ni me siento humillada por la atención, positiva y negativa, que tiene esta foto, porque esa soy yo”, escribió.

Instó a quien la vea en el campus a que se “acerque a saludarme”, y subraya que lo importante no es su cara, sino su sonrisa y la felicidad que proyecta. “Mi actitud, pensamientos y acciones son más valiosas en sí que mi cuerpo, porque reconocí que este cuerpo al final se convertirá en cenizas, así que, ¿para qué tanto alboroto?”.

Su respuesta encendió aún más la polémica en Reddit.

“Solo quiero agradecer a Balpreet Kaur por el ejemplo que me ha dado para lidiar con la hostilidad y la ignorancia. Gracias, Balpreet, eres hermosa”.

“Desearía abrazar a esta mujer. Hace feliz a mi corazón”.

“Soy una mujer hirsuta (con exceso de vello) y algún día quisiera tener paz y aceptar mi cuerpo como tú lo haces. Eres una verdadera inspiración y te agradezco que hayas respondido”.

La persona que posteó la fotografía ofreció disculpas en Reddit: “Sentí la necesidad de ofrecer una disculpa a los sij, a Balpreet y a cualquier otra persona a la que haya ofendido al publicar esta foto”, escribió. Agregó que se puso en contacto con Kaur y dice que es una “persona increíble”.

Planean reunirse la próxima vez que él visite Columbus. “He leído más acerca de la fe sij y me pareció muy interesante”, dijo. “Cultivar tu legado y no preocuparte por tu apariencia tiene mucho sentido”, concluyó.

Kaur, quien trabaja con el Centro Interreligioso de Jóvenes, una organización que impulsa a los universitarios a ser líderes interreligiosos, emitió un comunicado a través de la organización en el que aceptaba las “disculpas sinceras” de quien publicó la foto. “Me alegra que esto haya sido positivo y que haya inspirado a mucha gente”, dijo. “Debemos atesorar los momentos que nos permiten trascender a nuestro propio cuerpo”, añadió.

El presidente del centro, Eboo Patel, declaró: “Al enfrentar con misericordia un momento de prejuicio religioso, Balpreet enseñó a cientos de miles de personas algo de la tradición sij y les mostró que la religión puede ser una fuente de fortaleza y un puente para la cooperación”.

Tal vez nadie haya aprendido tanto como quien posteó la fotografía. “Odio los clichés, pero definitivamente he aprendido a no juzgar a las personas por su apariencia”, dijo. “Algunas personas que no son las más bellas por fuera, son hermosas en su interior”.

Extraído de CNN en Español