Venus y su traje del país de las maravillas

Las hermanas Williams jamás dejan de sorprender. Cuando una no pisa una botella de cerveza rota y desaparece del tenis por meses, la otra asegura inspirarse en "Alicia en el País de las Maravillas" a la hora de decidir qué ponerse para jugar. "Mi ropa está inspirada en 'Alicia en el País de las Maravillas'. Sí, no te rías", explicó Venus, número cuatro del mundo, al intentar describir el en realidad indescriptible atuendo en su sufrida victoria sobre la checa Sandra Zahlavova, 97 del ranking, en un sufrido 6-7 (6-8), 6-0 y 6-4.

La falda, cortísima, ofrecía el salpicado de colores de un pintor decidido a volcar desordenadamente toda su paleta en un bastidor. Bajo ella, unas medias color carne generaban a distancia confusión, y quizás emociones excesivas, algo que ya sucedió en mayo en Roland Garros. Sobre la cintura, una especie de blusa amarilla con múltiples aberturas frontales contribuía seguramente más a la ventilación de la atleta que a su imagen.

"Le pongo mucha reflexión a mis diseños. Amo la fantasía, y esto fue una manera de expresar quién soy en la cancha", aseguró Williams, que a sus 30 años tiene cada vez más entusiasmo por el diseño de indumentaria y menos por el tenis, el deporte que la llevó al número uno y la hizo famosa mundialmente junto a su hermana Serena.

Que lo exhibido en el Rod Laver Arena de Melbourne por Williams permita entender mejor quién es ella en la pista podría ser una afirmación arriesgada. Pero a ella le gusta el riesgo, probablemente por eso insiste. "Es una especie de sorpresa, porque cuando Alicia se mete en el hoyo del conejo encuentra todas esas cosas que son tan sorprendentes".

"Este diseño se trata de mostrar una sorpresa en cuanto a indumentaria de tenis, también de mostrar algo de piel. Fue divertido", añadió Williams, que está volviendo al tenis tras meses ausente en la segunda parte de 2010 debido a una lesión.

Extraído de El Mundo (Sebastián Fest)

Lady Gaga será la directora musical del próximo desfile de Thierry Mugler

Si para promocionar su nuevo disco, Lady Gaga se atrevió a pasear semidesnuda por las calles de París (en la portada de 'Born this way' -el título del álbum- vuelve a reiterar su sed de provocación), podíamos esperarnos cualquier cosa, inclusive que la cantante se convirtiera en la directora musical del próximo desfile otoño-invierno 2011-2012 de Thierry Mugler que tendrá lugar el próximo 23 de enero en París dentro del marco de la Man's Fashion Week.

El propio diseñador ha sido el primer interesado en que esta colaboración saliera a la luz, ya que es fan absoluto de Lady Gaga. Por el momento, lo único que se sabe es que el 'soundtrack' exclusivo creado para la ocasión será, según ella misma ha anunciado en su Twitter, "un remix de 'Born this way', a la medida del show y de las prendas". El desfile de Thierry Mugler será la mejor oportunidad para escuchar lo nuevo de Gaga, cuyo primer single se presentará el 13 de febrero en la gala de los Grammy -el disco no saldrá a la venta hasta el 23 de mayo-.

Extraído de El Mundo (YO DONA)

Polémica en Francia por las fotos de unas lolitas en el 'Vogue'

¿Pedofilia en el 'Vogue' francés? ¡No puede ser! Xavier Romatet, presidente de Condé Nast France, anunció este fin de semana en la website del 'magazine' que Emmanuelle Alt remplazará a Carine Roitfeld en el puesto de redactora jefe de Moda de 'Vogue France' a partir del próximo 1 de febrero de 2011.

La noticia no tendría más relevancia que la gremial de no ser por dos aspectos. Uno: que Carine Roitfeld venía siendo, desde hace 10 años, una de las mujeres más influyentes del mundo de la moda y un bastión de la casa. Dos: que su relevo al frente de la revista viene precedido por una importante polémica en relación al número de diciembre-enero de 'Vogue Cadeaux', en el que se incluían una fotos de modelos infantiles en poses de mujer adulta que no han gustado nada a las mentes bienpensantes.

La salida pactada de Roitfeld, anticipada hace un mes por un portavoz de la empresa, se debe oficialmente a "sus deseos de dedicarse a proyectos personales en los que está muy implicada". Romalet, por su parte, dijo "lamentar mucho esta decisión", para señalar después que ahora se inicia "una nueva etapa para esta cabecera sólida, potente y segura de sus valores".

¿Valores? Pues sí, valores. Los que marcan sus poderosos anunciantes, que son quienes financian este sector de revistas femeninas donde los ingresos publicitarios suponen la mayor parte del pastel. Y a los anunciantes les importa, sobre todo, no ofender a la opinión pública. Circula por los mentideros parisinos el rumor de que fue el mismísimo Bernard Arnault, presidente del gigante del lujo LVMH y uno de los hombres más ricos del mundo, quien llamó personalmente a Romalet para advertirle de que su grupo de empresas eliminaría a Conde Nast de sus planes de medios si no tomaba cartas en el asunto.

El asunto al que nos referimos es, claro, el conflictivo editorial de moda del citado Vogue Cadeaux en el que tres niñas de 7 años, Thylane, Lea y Prune aparecen maquilladas y peinadas como modelos adultas, luciendo modelitos, joyas, zapatos de tacón y complementos de Versace, Yves Saint Laurent, Bulgari, Boucheron, Balmain o Louboutin. Las fotos son de Sharif Hamza y el estilismo de Melanie Huynh.

Este juego en el que las hijas deciden robarle la ropa a sus madres y embadurnarse con su maquillaje aparentando ser, por unas horas, unas elegantes damitas se ha dado toda la vida. Pero la frontera entre lo naif y lo procaz puede ser muy sutil en estos casos y hay quien ha visto en la realización de las fotos "poses forzadas, enormes escotes, tacones de aguja y ceñidos vestidos de mujer fatal fuera de lugar a tan tierna edad".

Los responsables del escándalo no son otros que Carine Roitfeld y el diseñador Tom Ford, invitado como director en este número de 'Vogue Cadeaux'. Carine y Tom mantienen una colaboración desde hace tiempo, cuando ambos relanzaron la marca Gucci asociándola a la tendencia porno chic, inventada por ella. "El talento de Roitfeld ha sido desarrollar, en los 90, un estilo de editoriales de moda con actitudes y gestos siempre provocativos, donde cada detalle estaba pensado para excitar la vista o llamar a la polémica", explica el consultor de lujo Jean-Jacques Picart.

Con este último número de Vogue Cadeaux, la pareja volvió a conseguirlo. La edición se agotó en pocos días y el revuelo mediático ha sido mayúsculo, con artículos incendiarios que los acusaban de incitar a la pedofilia. Ahora, parece que la industria de la moda ha encontrado su chivo expiatorio para hacer borrón y cuenta nueva.

Extraído de El Mundo (Juan Manuel Bellver)

Los superhéroes, a tus pies

Las hay azules, blancas, rocas, amarillas, verdes, negras... Y ahora también emulando a los mejores cómics de la historia.

 

Esta primavera Converse se une a la batalla entre el bien y el mal y para celebrar sus 75 años se ha unido a la editorial DC Cómics para plasmar a los héroes y villanos más famosos en sus zapatillas 'all star'.

Desde 90 euros, los amantes de las novelas gráficas y de las famosas zapatillas podrán hacer realidad un sueño: llevar a sus pies a Superman, Batman o Spiderman.

Disponible para niños y adultos, la colección presenta siluetas serigrafiadas, con el logo de 'All Star' y pequeños detalles bordados.

En definitiva, una colección muy especial para todos los seguidores de los superhéores.

Extraído de El Mundo

Las rebajas de los ricos en España

La tienda de Louis Vuitton en la calle Poeta Querol. | Vicent Bosch

• Los comercios de lujo hacen ofertas pero siguen evitando la palabra 'rebajas'
• 'Hay que encontrar el equilibro entre la filosofía de marca y la facturación'
• 'No entiendo hacer cola para comprar por 7 euros un producto de 10'

Hubo un tiempo en el que colgar un cartel de rebajas era casi una ordinariez para las grandes marcas. ¿Puede rebajarse un bolso de Louis Vuitton? ¿Hay gangas colgadas en la cuesta de enero en las perchas de Loewe o Gucci? ¿Se imaginan a decenas de clientas a la carrera para atrapar un pañuelo de Hermes?

Nadie lo dice pero casi subyace en cada apunte. Las rebajas no son para ellos. Las rebajas son para pobres. Las rebajas quedan mal en la milla de oro...

Los tiempos, sin embargo, han cambiado. Rebajas, haberlas haylas. Habla Isabel Cosme Rodríguez, hija de una firma de prestigio en la moda española, Presen Rodríguez, presidenta del Gremio de Comercio Textil, presidenta de la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOCVAL) y máxima responsable de Dos Aguas Luxury Shopping, la asociación que agrupa a las firmas de lujo en Valencia: "Cada marca tiene su propia estrategia comercial, pero está claro que cada vez nos aproximamos más a lo que hay a nuestro alrededor y si el consumidor no encuentra descuentos en esta época, se echa para atrás".

Cosme defiende, frente a lo que podría parecer, que son las tiendas de lujo las que conservan la "esencia" de las rebajas. "La esencia es rebajar los excedentes de campaña, algo que se ha desvirtuado completamente. Las firmas fabrican expresamente para rebajas, cosa que no se puede hacer.

Nosotros, si tiramos los precios por tierra, perdemos al cliente que lo pagó antes a su precio", explica.

Los clientes de lujo tienen "nombre y apellidos", así que se les mima aunque para ello haya que camuflar las rebajas. Firmas como Hermes alquilan locales fuera de sus tiendas para saldar productos. Otras como Bulgari limitan sus descuentos a semanas especiales. En la mayoría, las rebajas se llaman ofertas especiales, detalles, outlets y se personalizan en tarjetas privadas o promociones particulares.

Algunos, los menos, han colgado directamente el cartel. La firma de calzado y complementos Salvatore Ferragamo ha llegado a rebajar hasta un 50% en Valencia y en Madrid las colas de Gucci colapsaron la calle Serrano. Javier Villajos, de JavieryJavier, acaba rebajando "porque la clienta te lo pide". "Yo hago descuentos por el detalle con la clienta, no por ganar dinero", explica. Asegura que él vende igual con o sin ofertas y explica que el año pasado, en plena crisis económica, vendió más que en mucho tiempo. "Gracias a Dios, nuestras clientas son de nivel alto y siguen comprando".

Isabel Cosme sí ha detectado los daños del panorama económico. "En época de guerra el lujo se incrementaba, pero esto ha sido diferente. La crisis la hemos sufrido todos, pero los primeros fueron los de arriba. Ha llovido en cascada", dice. La situación ha obligado a las tiendas de élite a hacer malabarismos entre la "filosofía de marca" y "las necesidades de facturación".

"Nosotros tenemos que defender los artículos de lujo, que se pagan caros porque lo valen y hay que saber valorar en estos productos la importancia de un descuento del 40, del 30 o del 10%. Lo que no entiendo es hacer colas para comprar por 7 euros un artículo que antes valía 10", reflexiona la presidenta de Luxury Shopping. "El buen chollo es conseguir buen precio en un producto de calidad. Cosas malas y baratas siempre hay".

"Al final todos hacen rebajas o algo parecido pero dentro de la elegancia", añade. Que no quede ordinario, vamos. Que parezca un accidente...

Extraído de El Mundo (Rodrigo Terrasa / Vicent Bosch)

Una firma de Nueva York paga 50 millones de dólares por los derechos de Marilyn Monroe

Quieren crear productos como una línea de ropa o artículos para el hogar

Usarán tecnología con la idea de que Monroe participe en series y televisión

Marilyn Monroe sigue valiendo su peso en oro, 50 años después de su desaparición por una sobredosis de barbitúricos. Una empresa con sede en Nueva York, Authentic Brands Group, anunció este viernes que pagará 50 millones de dólares por hacerse con los derechos del nombre y la imagen de la actriz californiana, con la intención de crear nuevos productos como una línea de ropa, artículos para el hogar e incluso películas, como en los viejos tiempos.

Claro que será usando tecnología y con la idea de que Monroe participe en futuras series de televisión y en cintas de Hollywood, creando quizá una tendencia para que se incorporen otras leyendas ya fallecidas de los años dorados de la meca del cine.

El plan fue de Jamie Slater, el empresario canadiense y presidente de Authentic Brands Group —con sede en Nueva York—, que pretende lavar la imagen de Norma Jean con productos más elegantes y que tengan relevancia en el mercado.

"No estamos realmente interesados en baratijas ni basura", aseguró Slater al 'New York Post' sobre su estrategia comercial. "No es que no me parezca un buen negocio, productos como calendarios, posters y gafas de sol, pero eso no es lo que queremos hacer con Marilyn Monroe".

La sociedad, en la que también estará involucrada la empresa National Collectibles, contará con Anna Strasberg, tercera mujer del célebre Lee Strasberg por su "método" para actores como James Dean, Marlon Brando o Robert de Niro. Monroe, que también pasó por las manos del ilustre profesor para hacerse un hueco en la industria, mantuvo una estrecha amistad con Anna Strasberg, que desde la muerte de la actriz en agosto de 1962 se encarga de gestionar su patrimonio.

"Realmente me quedé impresionada con la clase de ideas creativas que han puesto sobre la mesa", dijo Strasberg, quien espera renovar la imagen de su representada con esta operación.

Una vez que está disponible la nueva línea de ropa, en la que se incluirán bolsos y perfumes, se retirará parte de los antiguos productos con la imagen de "la ambición rubia" de puntos de distribución tradicionales, como Times Square en Nueva York.

Extraído de El Mundo (Pablo Scarpellini)

Christian Lacroix regresa a la moda de la mano de Desigual

Tras cerrar por quiebra, el diseñador Christian Lacroix vuelve a la primera escena de la moda, pero no con su nombre ni al terreno de la Alta Costura. Ha sido la marca española Desigual la que lo ha seducido para una colaboración conjunta. El creador francés debuta en el terreno del 'prêt-à-porter' más casual con una treintena de prendas que forman una docena de looks. Se podrán ver el lunes 17 de enero en un desfile en Barcelona, sede de la firma catalana. Junto a las salidas del famoso 'couturier' se verán los últimos diseños de Desigual para la temporada otoño-invierno 2011.

Desigual y Lacroix han iniciado el conocimiento mutuo para la creación de un proyecto conjunto que consistirá en el diseño por parte del costurero francés de una serie de prendas que se integrarán en la colección de la firma catalana.

Las prendas de otoño-invierno 2011 son una primera aproximación de los dos universos, tan iguales y a la vez tan diferentes. Será en la temporada primavera-verano 2012 cuando la madurez de dicho conocimiento dé el fruto de un número mayor de prendas y accesorios.

La colección que se presenta el 17 de enero se llama 'Dream', y juega con los sueños, te hace soñar. Para la mujer, ofrece prendas inspiradas en un invierno étnico típico de los países de Europa del Este -es la línea folk. Para la noche, la marca propone vestidos ultra sexys, con tirantes y espaldas transparentes. Y para las más «clásicas», la línea Desigual en estado puro, que reduce los cortes en sus patrones, mezcla tricot y algodón y los estampa con pequeñas locuras.

La colección de hombre propone una línea muy Desigual, de patrones cargo, worker y chinos de cinco bolsillos, prendas 'college' y una línea 'Denim' que juega con los extremos en acabados, lavados y paletas cromáticas.

Por último, el universo infantil para niños de dos a 14 años rebosa de optimismo y color. Para las niñas, las prendas folk se mezclan con piezas de estampados galácticos y flores, blondas y prints de Alicia en el País de las Maravillas. Los niños visten un 'college' dinámico e informal, y los pre-adolescentes prendas de estética muy urbana y lenguaje desenfadado.

Recordemos que, por problemas financieros y desavenencias con los actuales dueños de la firma -el grupo estadounidense Falic, con Nicolas Topiel como presidente del consorcio-, Lacroix tuvo que cerrar por quiebra y perdió los derechos legales de su nombre. La consecuencia es que, al igual que otro colega como Kenzo Takada, Christian Lacroix ya no es dueño de su nombre y, por tanto, para seguir trabajando en el diseño de moda debe buscar asociaciones y nombres nuevos que agregar a su conocido apellido. Al parecer, en la etiqueta habrá una 'L' junto al nombre de la conocida marca española.

En cuanto a Desigual, actualmente se posiciona como una compañía global, que mantiene una firme apuesta por la internacionalización y la innovación como principales vías de crecimiento. Para celebrar su crecimiento, la marca catalana va a estrenar en breve una nueva sede en Barcelona, ideada por el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill, que tendrá más de 11.000 metros cuadrados. La finalización de la obra está prevista para finales de 2011.

El nuevo edificio corporativo y futura sede de Desigual será el lugar donde todo el equipo de diseño de la compañía, compuesto por más de 120 diseñadores de diferentes nacionalidades, compartirán espacio con el resto de departamentos. Desigual cuenta con más de 700 empleados en toda España, de los cuales más de 400 estarán ubicados en las nuevas oficinas.

Junto al Equipo de Diseño de Desigual, el estilista más barroco y colorista que ha dado Francia inicia una nueva aventura en esta casa, en cuya dirección artística Tomas Meyer, su fundador, lleva más de 25 años alineado con el éxito y con el que costurero francés lleva trabajando en sigilo desde hace algo más de dos meses bajo el paraguas protector de una de las firmas más punteras que hay en España de ropa juvenil. Hasta el último momento no se sabrá si su protagonista vendrá a Barcelona a la presentación de sus nuevos trabajos.

Extraído de El Mundo (YO DONA / Jesús María Montes-Fernández)