miércoles, 10 de diciembre de 2014

Códigos de vestimenta para ir de shopping

Si este fin de semana tiene planes de salir de compras, asegúrese de vestirse de una manera confortable y efectiva



Es sábado y seguramente usted tiene entre sus planes invertir varias horas en algún centro comercial y entrar a las tiendas para probarse todas las piezas de ropa que le guste, ya sea porque las va a comprar o por mero placer.

Para nadie es un secreto que las mujeres adoran ir de compras. A muchas les fascina salir hacer este ejercicio de una manera muy chic y elegante.

Pero, ¿existe un código de vestimenta para ir de compras?, ¿usa usted la ropa correcta? 


Es sabido que una de las reglas básicas a la hora de ir de compras es que antes de adquirir una pieza, ésta se debe probar para así asegurarnos que sea de nuestra talla, y que tanto su color como su hechura nos favorezca.

La idea es que cuando esté en los probadores, se saque y se ponga la ropa con la mayor rapidez sin perder mucho tiempo en ello.

HORAS EN EL PROBADOR
Ya que usted va a tener que desvestirse varias veces, la asesora de imagen Marianela Lacayo, aconseja llevar puestas prendas fáciles de quitar y poner, que no se arrugue ni estire fácilmente y que no se dañe al engancharse.

Algunas prendas idóneas, según Lacayo, son los maxivestidos que salgan por arriba o abajo y los traslapados cortos de telas elásticas que no se arrugan. Es aconsejable usar camisas básicas de telas cómodas y sin aplicaciones o detalles que puedan dañarse al quitar y poner, así mismo las blusas de botones; sobre todo para las personas a las que no les gusta desarreglarse el cabello.

Como lo importante a la hora de salir de shopping es el ahorrar tiempo, otro atuendo que aconseja la experta en moda son las faldas o pantalones de telas sueltas y con elástico, ya que los botones y cremalleras quitan tiempo y comodidad. Apueste también por los jumpsuits holgados. ‘Los jumpsuits salen fácilmente por abajo, son muy cómodos al ser una única pieza’, añade Lacayo quien también incluyó los leggins y los shorts como una buena apuesta para ir de compras, combinados con los blusones o camisas.

ROPA INTERIOR
La ropa interior también merece una mención en especial en este tema, ya que puede afectar cómo luce su cuerpo y puede que le haga desistir de comprar piezas que se le verían bien.

Piense previamente qué estilo de ropa desea adquirir e intente llevar la ropa interior que mejor se adapte para probarse esa prenda nueva. ‘Opte por ropa interior color carne para que aprecie mejor lo que se vaya a probar y si sabe qué está buscando entonces vista la ropa interior que se pondría con esa prenda’, opina la experta en moda.

Extraído de La Estrella de Panamá (María Elizabeth Morales)

¿Uniformes para niñas embarazadas?

Una campaña en Venezuela contra la gestación adolescente da la vuelta al mundo. No es la primera que utiliza el lenguaje de la moda a favor de una causa social.

Campaña de Fundana y Construyendo Futuros para alertar sobre el problema del embarazo precoz en Venezuela.
«Regreso a clases», anuncia el cartel en el escaparate. Delante, cinco maniquís con uniforme azul, el que visten los estudiantes de entre 12 y 15 años en Venezuela. Dos de ellos, de niños. Los otros, de niñas. Y estos segundos, con cuerpos en estado de gestación. La imagen, al contrario de lo que pueda parecer al echar el primer vistazo, no es un reclamo publicitario para vender ropa infantil.
«La gente se horroriza al verlo, pero eso es lo que buscamos. Hacer visible un problema y dar argumentos a los padres para que hablen con sus hijos sobre ello», cuenta a S ModaArmando Cárdenas, director creativo de 141 Coimbra. Él fue quien, tras conocer el dato de que cada tres minutos una menor se queda encinta en su país, propuso esta campaña a las fundaciones Fundana y Construyendo Futuros. Así surgió esta iniciativa que ahora se exhibe en las vitrinas de un conocido centro comercial de Caracas y que esperan poder llevar también a otras ciudades venezolanas. «Para mostrar algo tan grave había que hacerlo con impacto. Y qué mejor que exponerlo donde la gente está habituada a ver cosas bonitas y deseadas», destaca Cárdenas.
Venezuela tiene una de las tasas más altas de embarazo precoz en el mundo y la más elevada de América del Sur, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Ésta, sin embargo, no es la primera vez que la moda cede sus herramientas y su espacio para una causa social. A finales del año pasado, la ONG suiza Pro Infirmis saturaba los escaparates de la sofisticada avenida Bahnhofstrasse de Zúrich con maniquís que representaban a personas con discapacidades físicas. El objetivo era fomentar la reflexión sobre su integración en la sociedad. Y el pasado mes de marzo se conoció también el caso, tras llegar a las redes sociales, de la cadena de tiendas sueca Ahléns, que lleva ya cuatro años empleando maniquís atípicos, sin las medidas habituales, y que representan, según ellos, a gente con «tallas normales».
La cadena sueca de grandes almacenes Åhléns utiliza desde hace cuatro años en sus escaparates maniquís con tallas que, según ellos, corresponden a mujeres normales.
«La vitrina es un medio de comunicación visual donde menos de dos metros separan al emisor del receptor, es próximo en distancia y cercano por compartir una calle o una tienda», explica José Luis Martínez, director de la escuela de Marketing visual de Barcelona Ártidi. «Y el escaparatismo radical es aquel que atrae una mirada acompañada de un pensamiento o reflexión. Es aquel que te provoca una sonrisa o te despierta un sentimiento en esa distancia».
Acción «Because who is perfect?» de la organización Pro Infirmis, que creó figuras con discapacidades físicas reales.
Activismo con sentido. Esa repercusión a la que aluden los expertos es la que buscan campañas como las de Venezuela o Suiza. Utilizar un escenario de la moda para trasladar otro mensaje. «Y, evidentemente, funciona, porque hablamos de ello y pensamos: “¿Cómo puede ser que aún hoy ocurra esto en Venezuela?”», destaca Gil Blancafort, fundador y director creativo de la agencia Yslandia. Sin embargo, la misma fórmula (o parecida) no obtiene iguales resultados para todos.
Las vitrinas de la avenida Bahnhofstrasse de Zúrich se llenaron de estos maniquís para crear conciencia entre los viandantes.
La pasada primavera, la provocadora firma American Apparel colocaba en el escaparate de una de sus tiendas en Nueva York maniquís femeninos con un frondoso vello púbico. La compañía quería, según defendió, mostrar la belleza real. Pero la campaña, aunque efectiva, porque dio la vuelta al mundo, se interpretó como un obsceno reclamo y la marca norteamericana no ha logrado aún dejar de ser una de las que menos fidelidad general recibe de sus clientes, como muestran los estudios que realiza la consultora Brand Keys. «Una publicidad de estas características debería estar siempre respaldada por instituciones que trabajan en esas causas, como en el caso de Venezuela», explica Blancafort. «O, simplemente, no ser utilizadas de forma inmoral o fraudulenta para vender un producto desde la polémica».
Vitrina de American Apparel
Extraído de S Moda (David López)

jueves, 12 de junio de 2014

FOSSIL abre su primera tienda latinoamericana en Ciudad de Panamá


Fossil Group abrió su primera tienda retail en Latinoamérica, en el centro comercial Albrook Mall de Panamá el pasado 12 de junio. Ubicado en la planta baja, se trata de un espacio comercial de gran visibilidad. Es un entorno que invita a las compras, además de ser un escaparte de primera categoría para el estilismo vintage norteamericano de Fossil.

La nueva tienda de Fossil en la ciudad de Panamá combina una meticulosa atención al detalle con materiales artesanales naturales, creando un espacio acogedor, confortable y único. Inspirándose en el diseño de una variada gama de influencias vintage norteamericanas, la verdad es que pensamos en nosotros no como una tienda, sino como una experiencia. Fossil es muy meticuloso con todos los detalles, desde accesorios vintage renovados a la famosa pared de cubos metálicos. Nuestro enfoque es el público que nos visita; queremos enriquecer su experiencia ofreciendo un servicio personalizado de calidad, música especialmente seleccionada y, por supuesto, nuestra impecable colección de productos de inspiración vintage.

Como centro comercial más grande de Panamá, Albrook Mall significa una oportunidad perfecta para exhibir la marca Fossil a compradores tanto nacionales como internacionales. Albrook Mall es un destino de moda práctico que mezcla oferta de moda, marcas de lujo, restaurantes y entretenimiento con un sabor local. Albrook Mall es el hogar perfecto para el estilo vintage eterno de Fossil. Nuestra empresa cree firmemente que este local será el precursor de muchas más tiendas retail a lo largo de Latinoamérica.

Fossil es una marca de relojes establecida en Panamá mediante su distribución mayorista, pero el local de Albrook Mall será la primera tienda minorista en Latinoamérica y supondrá una expansión del producto Fossil más allá de los relojes. La nueva tienda ofrecerá una colección diversa de accesorios, incluyendo la gama completa de relojes, además de una extensa colección de pequeños artículos de cuero, bolsos, joyería y anteojos.

Los datos de la tienda son:

Tienda Flagship FOSSIL
Albrook Mall
Pasillo del Koala, Local 63-P
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel: 314-7688

Y los horarios de atención:
  • Lunes – Jueves, 10:00am – 8:00pm
  • Viernes y Sábado, 10:00am – 9:00pm
  • Domingo, 10:30am – 7:00pm
Fossil Group Inc. es una compañía global especializada en el diseño, marketing y distribución de productos y accesorios de moda. La oferta principal de la Compañía incluye: una extensa línea de relojes y joyería de moda para damas y caballeros, que se distribuye mediante una cartera de marcas propietarias y licenciadas, además de bolsos, pequeños artículos de cuero, accesorios y ropa. 

Los productos de la Compañía se venden a tiendas departamentales, minoristas selectos y tiendas especializadas en relojes y joyería en Estados Unidos y en cerca de 150 países en todo el mundo a través de aproximadamente 25 subsidiarias en el extranjero y una red de 60 distribuidores independientes. Fossil también comercializa sus productos mediante una red propia de más de 540 tiendas retail, su presencia global de comercio electrónico y su página Web de comercio electrónico en EE UU: www.fossil.com.

sábado, 7 de junio de 2014

Los sombreros de Isabel II, un 'lío diplomático' en su visita a Francia



  • La reina ha llegado a Francia en el Eurostar para celebrar el Desembarco de Normandía
  • El vehículo en el que se desplazan los jefes de Estado era demasiado bajo
  • Los asesores reales y de Hollande acordaron ofrecerle un coche más alto
Los asesores del palacio de Buckingham y los del presidente francés, François Hollande, llevan seis meses elaborando hasta el más mínimo detalle el programa de la visita de Isabel II a Francia -donde ha llegado este jueves- para conmemorar el 70 aniversario del desembarco de Normandía, que inició el final de la Segunda Guerra Mundial el 6 de junio de 1944. Los desplazamientos de la reina durante su visita de tres días han suscitado un quebradero de cabeza inesperado: sus sombreros.
El equipo organizativo británico se percató de que el vehículo Citroen DS5 en el que acostumbran a desplazarse los jefes de Estado por Francia es demasiado bajo y apretado para que quepa con holgura la reina invitada y, sobre todo, su sombrero. Los avispados secretarios reales se dieron cuenta a tiempo evitando así un conflicto diplomático.
Por lo pronto, este jueves, nada más llegar a París en el muy democrático Eurostar (como han subrayado las autoridades galas), la octogenaria reina británica se montó en un Bentley, si bien en los últimos días la prensa británica aseguraba que Isabel II utilizará durante su estancia un Renault Vel Satis blindado perteneciente a la colección de la compañía gala (el modelo dejó de fabricarse en 2009). Más alto que el citado Citroen, en él pueden acomodarse con desahogo a la reina Isabel y su chambergo.
También cambió de rosas
Además de cambiar de coche para que la reina y su sombrero se desplacen con comodidad, los franceses han aceptado que el color de las rosas del ramo de flores con el que este jueves se ha obsequiado a la reina a su llegada a la Gare du Nord con el tren Eurostar sea de un color en concordancia al del traje de la monarca.
Dos horas después de su llegada, el presidente francés, François Hollande, la ha recibido solemnemente en una ceremonia en el Arco del Triunfo. La reina, vestida con un traje rosa tras su cambio de vestuario, ha rendido homenaje al soldado desconocido a la derecha del presidente. A continuación han recorrido en limusina los Campos Elíseos -decorados con la Union Jack- escoltados por 146 caballeros de la guardia republicana. 
Tras su 'tête à tête' en el Elíseo, esta noche debe celebrarse una 'garden party' en la residencia del embajador británico en París. "Los franceses saben que ella habla muy bien francés, que ama Francia y que piensa que hay un enorme afecto en el país por la reina y la familia real", ha declarado a AFP el representante del Reino Unido en Francia, Peter Ricketts.
Isabel II ha expresado su deseo de comer foie gras durante su estancia al otro lado del canal de la Mancha, lo cual podría enojar a su hijo el príncipe Carlos que es un crítico de la crianza de aves para producir este manjar. Así como los británicos no sueltan prenda sobre el viaje, los franceses, poco acostumbrados a secretos reales, han hecho público que regalarán a Isabel II un álbum con fotos de sus viajes oficiales a Francia.
Las visitas se iniciaron en 1948 como princesa y continuaron en 1957 como reina. No incluyen las visitas privadas que hizo a su tío, el ex rey Eduardo VIII, quien abdicó para casarse con la americana Wallis Simpson, divorciada dos veces. Tras la abdicación en 1936 la pareja se instaló en París. El 1936 se conoce como "el año de los tres reyes", empezó con Jorge V, abuelo de Isabel, quien falleció en enero, continuó con Eduardo VIII hasta la abdicación de éste antes de acabar el 36 y la proclamación del tartamudo Jorge VI, padre de la reina actual.
En el centro de París, uno de los mercados de las flores pasará a llamarse "mercado de Isabel II" para dejar constancia a perpetuidad de la visita de la reina con motivo del 70 aniversario del día del desembarco de Normandía. Todo un detalle por parte del Estado francés. La reina visitará el sábado este mercado -después de los fastos del viernes por la celebración del 'día D'- cerrando así su visita de Estado de tres días.
Extraído de El Mundo (Conxa Rodríguez)

lunes, 2 de junio de 2014

Nombres y apellidos de la nueva moda sostenible en España

Lo que diferencia a este grupo de creadores es su modus operandi, que aúna creatividad y responsabilidad social. Estos son los nombres y apellidos de la nueva moda sostenible española.

Vanguardia ética
María Lafuente y María Glück
Foto: Richard Ramos
Soltado el lastre del activismo, al que, por defecto, siempre se ha asociado a la moda sostenible, los jóvenes diseñadores actuales abogan por la unión de creatividad y ecología como base de la nueva creación con conciencia.
Es evidente que el consumidor ha evolucionado, y tras pasar revista al etiquetado de los alimentos para saber lo que come, ha empezado a leer –y descifrar con criterio– la composición de las prendas que viste. Cada vez son más los clientes a los que ya no solo les importa si el artículo puede lavarse o no a mano: conocer el origen de la materia prima, de la hilatura, del tintado y de la fabricación del tejido o de la confección de la ropa son datos que permiten saber si estamos frente a un producto respetuoso con el entorno y con las personas que lo han elaborado. «Podríamos decir que una firma sostenible es aquella que ha llevado a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo del ciclo de vida de su producto», informa Gema Gómez, directora de Slow Fashion Spain. «Es decir, que ha hecho la mejor elección en materia de sostenibilidad, teniendo en cuenta los impactos que genera la industria en el uso intensivo del suelo, la biodiversidad, la huella hídrica, los tóxicos lanzados al medio ambiente, los residuos, las emisiones de CO2 y el impacto social y cómo pueden afectar en el futuro».
La fundadora de Cus, Adriana Zalacaín, asegura que su vocación por este tipo de prendas parte de su inquietud personal: «Me di cuenta de que mis preocupaciones sociales e intelectuales debían intervenir también en este mundo apasionante de la moda». Por eso, apostar por tejidos sostenibles, la producción local, ver dónde, cuándo y cómo se confecciona, sin renunciar al diseño y a la innovación, fueron factores determinantes a la hora de fundar su firma. Algo parecido le ocurrió a la diseñadora de origen indio Kavita Parmar, creadora de IOU Project y de la marca Ioweyou, hoy presente en 35 países: «Destrozamos el planeta, retrocedemos en derechos laborales, desaparecen artesanos y técnicas milenarias que nos definen como cultura. Con la llegada de la crisis tomé la decisión de dejar de quejarme y participar activamente en el cambio». Y es que, en proyectos así, separar las creencias personales de lo profesional es prácticamente imposible. 
Vanguardia ética
Kavita Pamar y Amanda Pascual
Foto: Richard Ramos
Frente a los modelos de producción fast fashion y low cost, la moda sostenible ofrece una llamada de atención, una promesa. «No pretendemos preconizar el no consumo, pero sí creemos en la necesidad de consumir menos y mejor», defiende Pepe Barguñó, de Thinking Mu. Sus camisetas están trabajadas con algodón orgánico de Perú e India. «Viajamos allí cuatro veces al año. Visitamos a los campesinos, a los hilanderos, a los tejedores y a los confeccionistas». 
En tan solo tres años, el cambio ha sido espectacular. «Las marcas que apuestan por este nuevo modelo de negocio son pequeñas: diseñadores emergentes o emprendedores que ven en este movimiento un valor añadido», explica Gema Gómez, quien acaba de publicar el primer directorio de moda sostenible de España. «Somos muchos más de los que pensamos», advierte. Las nuevas generaciones consumen con otra mentalidad. «Saber quién ha hecho una prenda, con qué y cómo es un intangible valorado por el cliente, quien al comprar siente que pone su granito de arena para hacer un mundo mejor», cree Barguñó. 
Consciente de que una industria más sostenible (y responsable con el planeta) es el único futuro posible, ya en 2011 Sybilla impulsó la fundación Fabrics For Freedom. Su diseño «Esta bolsa tiene tela», realizado con algodón ecológico de Vidarbha, fue una apuesta de éxito que contribuyó a que las familias de esa región algodonera de India cambiaran el cultivo de algodón transgénico por orgánico. «La variedad convencional representa el 3% del cultivo mundial y utiliza el 25% de los pesticidas y plaguicidas», apunta Gema. Para producir la materia prima necesaria para confeccionar una camiseta (250 g) se precisan 2.700 litros de agua. Y si en el procesamiento del algodón común se utiliza una media de 8.000 sustancias químicas, en la alternativa orgánica este número baja a 200. Además, según la OMS, cada año se contabilizan 20.000 muertes a causa de los pesticidas. 
Vanguardia ética
Javier Nagore y Adriana Zalacaín
Foto: Richard Ramos
El baile de cifras es llamativo, pero ¿hay alguna normativa que regule y revise este mercado? «Ni en España ni en ningún otro lugar del mundo existe una ley como tal», informan desde Slow Fashion Spain. «El país más avanzado en este sentido es Alemania, que el pasado mes de abril anunció que va a lanzar una reglamentación que garantice que las prendas se han fabricado cumpliendo estándares en materia social y medioambiental». 
Sin embargo, ante la ausencia de una legislación, la lista de sellos reguladores se multiplica. GOTS (Global Organic Textile Standard) es, sin duda, el más respetado a escala internacional porque garantiza unos procesos limpios en la trazabilidad del producto. Otros marchamos de calidad destacados son Textil Exchange (que audita los procesos) o Oeko-Tex (que testa las sustancias dañinas).
«Para mí es importante que los tejidos que uso estén certificados», comenta Eva García, de Ecoology. Aunque algunos productos, como los zapatos de curtición natural de Javier Nagore, son difíciles de controlar: «Obtener el sello de la colección podría costarnos unos 15.000 euros, porque hay que regular todas las pieles en todos los colores; y así cada temporada. Lo que sí hacemos es revisar el proceso de curtición y tintado, además de trabajar con proveedores que ofrecen garantía», explica Nagore. 
Asegurar que toda la piel que se usa provenga de «vacas felices» es otra de las muchas utopías a las que se enfrentan estos jóvenes emprendedores. «Todas las telas de mi colección (tanto si son orgánicas como recicladas) tienen certificados, así como el tinte de las sedas y los botones que utilizo. También procuro que el embalaje y etiquetado sea de mínimo impacto medioambiental. Sin embargo, empleo materiales o procesos tradicionales locales –como el trabajo hecho a mano en nuestro atelier– que, aunque son en sí mismos sostenibles, no tienen ningún documento que lo acredite», aclara María Glück, de Howl. 
Vanguardia ética
Thinking Mu y Eva García
Foto: Richard Ramos
Si el desarrollo industrial está acabando con la artesanía local, la moda sostenible lucha por convertir la cadena de producción actual en una de prosperidad. «Buscamos materiales auténticos con tradición y patrimonio cultural para después, en Europa, traducir ese tejido en prendas contemporáneas», describe Kavita. «Nos gusta contar las historias de los artesanos que continúan estas tradiciones; por eso cada prenda tiene un código que permite rastrear y conocer a la persona que la ha hecho posible». Y es que estos proyectos no solo hablan de estética. 
La diseñadora Ananda Pascual fue voluntaria en la ONG Diseño para el Desarrollo, donde asesoró a talleres sociales de moda, en países en vías de desarrollo, a orientar su producto hacia el mercado europeo. Hoy, bajo el lema «la estética es importante, la ética imprescindible», Pascual trabaja con telas de comercio justo, en talleres que ayudan a la formación de mujeres. De hecho, colabora con tres que proporcionan a sus creaciones una personalidad única: «De la alpaca baby de Perú, el nailon y seda de Camboya y el algodón de India se obtienen calidades, colores y estampados interesantes», dice. «Cogemos un producto tradicional y lo convertimos en una prenda urbana». 
Creatividad y vanguardia son los nuevos valores de un sector que no solo vive del algodón. Desde su firma Howl by María Glück, María apuesta por otros tejidos orgánicos o reciclados: corcho, madera, etc. Sus diseños, en muchos casos unisex, son de corte minimalista y conceptual, con líneas sencillas y texturas complejas. Con formación en Bellas Artes y base en Berlín, la colección de María aúna sostenibilidad y diseño: «Investigación, recuperación de técnicas tradicionales, implementación de materiales poco convencionales…». Su balance tras dos años en el mercado es positivo: «He visto aumentar enormemente el interés en slow fashion y en proveedores de tejidos sostenibles». 
Dispuesta a seguir rompiendo los estereotipos asociados a este sector, la multipremiada María Lafuente ha sorprendido en su última colección con unos accesorios realizados con miel de caña en moldes 3D. «Un proceso pionero en el que ha colaborado el ingeniero agrícola Keith Agoada», apunta La fórmula es totalmente natural y estéticamente muy atractiva. Sin embargo, no se trata solo de diseñar una colección bonita. «Queremos proteger los cultivos locales y que los campesinos, en este caso en Panamá, mantengan sus cultivos tradicionales y un equilibrio con el medio ambiente». Atrevida a la hora de incorporar vidrio o cerámica en sus colecciones, le apasiona mezclarse con otras disciplinas que le hagan evolucionar: «Tener el reto y el objetivo de mostrar no solamente moda, sino descubrir y propiciar nuevos retos creativos y humanos». 
Quizá la nueva generación de creadores sostenibles esté todavía definiendo su manual de uso. Sin embargo, lejos de convertirse en una tendencia pasajera, este modelo de consumo se estima imparable.
Extraído de SMODA (María Victoria Aroca y Cristina Pérez-Hernando)

Jeremy Scott revoluciona Longchamp


Jeremy Scott pone su creatividad al servicio de Longchamp diseñando una edición limitada de Le Pliage, el icónico bolso de viaje de la firma. ¿El resultado? Le Pliage Madballs, que abre un verdadero debate de estilo.
Pocos diseñadores tienen un conocimiento enciclopédico de la cultura pop, como Scott. El diseñador estadounidense se ha inspirado en las Madballs, las bolas de goma hinchables con caras horrendas que se convirtieron en uno de los juguetes de moda en la década de los 80.
Ya en la temporada otoño-invierno 2013/2014 las sudaderas Madballs fueron las protagonistas de su colección presentada en la Semana de la Moda de Nueva York. Ahora, Jeremy Scott ha querido plasmar de nuevo dos de sus personajes favoritos en la tela del bolso Le Pliage.
Esta edición limitada del Longchamp está a la venta en exclusiva en las tiendas Longchamp desde el 1 de junio.
Extraído de El Mundo

sábado, 31 de mayo de 2014

El lujo vive en Multiplaza Pacific



Vivir la experiencia que conlleva conocer y convivir con una pieza única y especial no tiene precio.  La belleza que refleja es solamente uno de sus atributos.  Su real esencia ha sido creada y mimada en cada pequeña pieza, cada puntada, cada material escogido.

Multiplaza Pacific nos sumerge en este universo con una exhibición por primera vez vista en nuestro país.  El Museo Multiplaza.  Las firmas más renombradas de joyería, relojería y artículos de cuero se toman la Plaza del Sol con piezas únicas, tecnología de avanzada y sobre todo una historia y herencia tras sus nombres que son las que las hacen ocupar el sitial que tienen en el mercado.

Relojería – del 29 de mayo al 2 de junio
El pasar de las horas se mide desde tiempos inmemoriales utilizando herramientas y sistemas rudimentarios, sin embargo útiles y veraces.  Contar los minutos o quedarnos suspendidos en el tiempo no se limita a una simple medición.  Es una emoción o un sentimiento, un apuro, un alivio.  Momentos especiales que recordaremos por siempre.

Así mismo es nuestro reloj.  Parte de nuestro diario vivir, compañero desde que salimos de casa hasta que volvemos.  Uno o varios, de diario, ejecutivo, deportivo, de gala, siempre con nosotros.  Y  ¿Qué hay detrás de el?  Detrás de cada uno hay una historia, un camino recorrido.  Una idea, un emprendedor, una herencia, una tecnología, unas manos que paso a paso lo construyeron y lo pusieron a andar.

Hoy nos sumergimos en este universo de la mano de diferentes marcas

Omega
Hace 166 años nace Omega y desde entonces su norte es la combinación de tecnología innovadora y la excelencia en el diseño.  En el espacio, en las Olimpiadas, en la muñeca de James Bond o Cindy Crawford, el Seamaster personificando el deporte y la aventura, el Speedmaster, el Constellation elegante y moderno, más popular que nunca.

Hoy Omega nos presenta el Speedmaster de cerámica negra – “El lado oscuro de la luna”, cuyo diseño evoca el del reloj que acompañó a los astronautas en seis misiones lunares.


Chopard
Pasión por la excelencia. El espíritu que alimenta los valores que unen la experiencia artesanal con las técnicas más audaces sigue reinando en esta firma,  que este año  celebra su 154 aniversario.

Hoy Chopard nos presenta  L.U.C 1937 Classic  oro rosa de 18 quilates
El L.U.C 1937 Classic combina pasión, tradición e innovación. Al interior de la caja de oro rosa de 18 quilates, sujetada por un brazalete de oro, la esfera plateada con efecto rayos de sol con números romanos rodiados aplicados y minutería calcada representa la máxima expresión del estilo clásico. Asimismo, el arte relojero... deslumbra en el Calibre manufactura L.U.C 01.01-L certificado cronómetro que se aprecia a través del fondo de caja transparente.

Cartier
Fundada en París en 1847 por Louis François Cartier, desde ese momento hasta 1909 la firma comenzó un vertiginoso desarrollo que la coloca en un sitio de honor en las grandes capitales del mundo de esa época: París, Londres, Rusia y New York.

Hoy Cartier nos presenta El Reloj Calibre de Cartier Diver, movimiento mecánico Manufactura de carga automática calibre 1904-PS MC. Caja de oro rosa de 18 quilates, bisel de oro rosa 18 quilates revestido de ADLC con indicador de Super-LumiNova®, corona poliédrica decorada con un zafiro facetado. Esfera negra parcialmente azulada con indicadores de Super-LumiNova®, manecillas de acero dorado en forma de espada con revestimiento de Super-LumiNova®. Cristal de zafiro.
Correa de caucho, hebilla hebijón de oro rosa de 18 quilates. Dimensiones de la caja: diámetro: 42 mm, grosor:
11 mm. Hermético hasta 300 metros.

Montblanc
El recorrido de un producto Montblanc, desde la idea inicial hasta la realización, es particularmente emocionante. La historia de Montblanc comenzó con  la creación de la  estilográfica Meisterstück en 1924.

Los relojes son fabricados meticulosamente a mano, siguiendo la más pura tradición suiza.

Mont Blanc nos presenta el Star Classic Automatic
Especificaciones Técnicas:
Movimiento Calibre Mont Blanc MB 24.09  movimiento automático.
Funciones de tiempo:
Hora – minuto, segundero y fecha.
42 Horas de tiempo de reserva
Caja de oro rosado de 39mm
Cristal de Zafiro
Cuero de lagarto con pin de oro rosado

Frédérique Constant
Se estableció en su forma actual en 1988. La primera colección fue lanzada en el año 1992 por Aletta Stas Bax y Peter, la misma  comprendió seis modelos equipados con movimientos suizos y ensamblados por un fabricante de relojes de Ginebra. 

Frédérique Constant ha expuesto en el World Watch Reloj y Joyería de Basilea desde 1995.


Hoy Frédérique Constant nos presenta el modelo FC-310WHF2P4 de la colección “Ladies Automatic World Heart Federation”. Este modelo dispone de una esfera madre perla y de una espectacular abertura de latido doble en la posición correspondiente a las 12. Enchapado en oro que destaca por su sutil y armónica belleza


Cueros – del 25 al 29 de junio

De la mano de artesanos que han honrado su oficio a través de generaciones, nos enorgullece mostrarles sublimes piezas de cuero.  Nacidas de los más cuidados ejemplares y tratadas con métodos tradicionales pero mejorados, cuidando siempre el medioambiente. Las pieles de estas piezas engalanan la Plaza del Sol en estas fechas.

Cada diseño es pensado en la comodidad y elegancia de sus sofisticadas dueñas y cada puntada de las expertas manos de sus creadores aseguran su calidad y durabilidad para los años por venir.

Roberto Cavalli
El rey de los prints felinos, o lo que es lo mismo Roberto Cavalli, nació rodeado del relumbrón y el brillo típico que aporta una familia aristocrática florentina. A los treinta años Roberto Cavalli decidió embarcarse en una aventura empresarial y presentó su primera colección usando su propio nombre, Roberto Cavalli.

Roberto Cavalli nos deleitará con la “Hera”, debe su nombre a la protectora de la feminidad en la mitología griega, mujer majestuosa y solemne.  Diseñada para la mujer moderna.
Lleva mucha atención a los detalles, como la cadena y cierre de broche dando a la “Hera” un aspecto contemporáneo.

Salvatore Ferragamo
Fundada en Florencia en 1928, Salvatore Ferragamo pronto se convirtió en una de las marcas de lujo italianas más famosas del mundo. En Hollywood, emprendió en la elaboración de zapatos a la medida para las estrellas de cine. La creatividad del zapatero, la artesanía fina de sus obras y la comodidad incomparable de sus zapatos pronto convirtieron a Ferragamo en un sinónimo de originalidad, alta calidad y ajuste perfecto.

Salvatore Ferragamo nos  deleitará con la presentación del bolso “Verve”, de la colección “Gancio Zip”. Estilo contemporáneo para una mujer moderna.
El “Verve” fue creada para expresar la personalidad audaz de una mujer que vive su día con brío dinamismo absoluto, está diseñada para estar con ella en toda ocasión.

La Martina

Nos presenta Chaqueta de la Colección Guards Polo Club (Club de Polo del Reino Unido).

Hecho 100% de cuero cabrino, y confeccionado de forma artesal con la escudo de Guards Polo Club, el logo de la martina en la parte superior frontal izquierda y el número 3 en la manga derecha.  El escudo está completamente borda con fino hilo sobre el cuero.  El logo de La Martina está bordado de fino hilo del mismo color del cuero. El número 3 es un cuero pintado con la bandera Británica, troquelado con la forma de 3 y emparchado en la manga con un bordado de fino hilo dorado.  En la parte de atrás se presenta un bordado del nombre del Equipo y la ciudad donde se establece, Guards Polo Club Windsor, con fino hilo azul marino. 

La pieza está forrada por dentro con una tela 100% algodón, con diseño a rayas de diversos colores que forman cuadros, el cuál es representativo a la bandera Británica.

Joyería – del 9 al 13 de julio

Emociones y sentimientos representados en piezas atemporales que nos acompañarán toda la vida.  Cada ocasión importante en nuestra vida representa un rol protagónico.  Símbolos imperdurables que se han convertido en íconos a través de la historia.

Metales y piedras, oro y brillantes.  Diseño, arte, habilidades orfebres.  Este es el universo que nos espera en la Plaza del Sol en estas fechas.

Chopard
Cada una de ellas únicas y excepcional.
La Alta joyería empezó con mucha naturalidad.  La alfombra roja  es el lugar donde cualquier cosa puede pasar, como la colección Red Carpet  que lleva su nombre.  En el 2007, el festival de Cannes y su mítica “subida de escaleras” inspiran la primera gran colección de Alta Joyería destinada a magnificar a las estrellas en su ascenso por las escaleras del Palacio de los Festivales de Cannes.  

Exhibiciones imperdibles e imprescindibles, enriquecedoras y hermosas, que a partir de ahora serán un recuerdo cálido en nuestras mentes y nuestros corazones.